Глушь и запустение царят на могиле Салема. И что мешает местным мусульманам прийти и очистить гробницу от травы? Сионистская оккупация?
Александр РЫБАЛКА
Фото автора и экскурсовода Сергея Баландина
Меня как члена израильского "Космопоиска" больше всего интересуют места, связанные с еврейским народом. Однако с территорией Израиля связана история не только евреев.
Посетивший нашу страну историк Борис Деревенский, самый известный исследователь макамов, пригласил меня на небольшую экспедицию по местным мусульманским святыням. Разумеется, я согласился — мне стало интересно заглянуть в этот мир, существующий параллельно нашему.
На рассвете выехали в заповедник Бейт-Говрин, где некогда находилась арабская деревня Бейт-Джибриль.
— Ранее на территории Палестины насчитывалось порядка 800 макамов, – рассказывает Борис Деревенский. – Однако после 1948-го, а затем и 1967 года многие из них были заброшены. Сейчас мы можем показать не более 150 макамов, и то большинство из них находятся в плохом состоянии.
Для начала вкратце объясню читателю, что такое макам. На Ближнем Востоке так называют каменное помещение – нечто вроде часовни – посвященное определенному шейху, святому или пророку. Иногда макамы строились над могилой уважаемого человека, во многих же случаях это просто домик, предназначенный для поминовения. Обязательные принадлежности макама – это михраб (молельная ниша, направленная в сторону Мекки), кенотаф (надгробие), зачастую купол.
Итак, мы едем в Бейт-Говрин и по пути осматриваем развалины.
Дом шейха – да что там дом, роскошная вилла! – сохранился в прекрасном состоянии, если учесть, что с 1948 года в нем никто не живет. Естественно, дверей и оконных стекол уже давно нет, но два просторных этажа, терраса на крыше и красивейшие виды с нее… В Бейт-Говрин находится масса археологических памятников – от эпохи неолита до крестоносцев, и за один день весь заповедник все равно не осмотреть, так что на вилле вполне можно было бы устроить небольшую гостиницу для туристов. Непонятно, чего ждут местные власти. Чтобы вилла разрушилась полностью? Или что вернется арабский шейх, и ему с поклоном можно будет вручить ключи от выбитых дверей?
Дом местного мухтара (старосты), оборудованный красивой террасой с колоннами и арками, разрушен непоправимо. Крыши нет, и в одной из комнат прямо из пола растет ореховое дерево. Это место можно было бы тоже превратить в туристический объект, устроив, скажем, на террасе кафе в ближневосточном стиле. Увы! К дому даже не проложена дорожка, и нам минут пять приходится топать через высокую траву.
На удивление немного отреставрирована "больничка" — нечто вроде пункта первой медицинской помощи, действовавшего в арабской деревне. Трудно сказать, зачем это сделано – никакого интереса это некогда лечебное учреждение не представляет.
Наконец минут через 15 мы добираемся до могилы шейха Салема. Шейх жил примерно в конце XVIII — начале XIX веков и прославился тем, что сумел из этих глухих мест сходить в Мекку. Поверьте мне, для того времени это был немалый подвиг.
К могиле шейха давно заросла народная тропа. Она, могила то есть, постепенно погружается в землю, и на поверхности остался один лишь купол, поросший травой. Внутри гробницы можно рассмотреть колонны, как минимум, византийского периода – они использовались для постройки михраба.
Маленькая тонкость: как отличить мусульманский макам от иного строения? Как я уже говорил, макам должен иметь молельную нишу, обращенную к Мекке. Поскольку точной карты Ближнего Востока у древних строителей не было, то они ориентировали макамы точно на юг, ведь Мекка лежит к югу от Святой земли…
Глушь и запустение царят на могиле Салема. И что мешает местным мусульманам прийти и очистить гробницу от травы? Сионистская оккупация?
От шейха Салема отправляемся к шейху Ахмаду ад-Тамими, там же, в Бейт-Говрин. Шейх был местночтимым целителем XIX века. Его гробница расположена вблизи шоссе, и ее, видимо, решено превратить в туристический объект. Макам отремонтирован, его купол сияет свежей зеленой краской. Замок на внушительных воротах пока висит, но, судя по всему, уже скоро наследники шейха начнут принимать посетителей.
Впрочем, не все так радужно. Знаменитый макам "нэби Кифля" — с двойным куполом – почему-то оказался на участке, обнесенном колючей проволокой. Почему? Непонятно. В одном месте проволока срезана: похоже, что паломники, а то и туристы иногда навещают макам. Жившие здесь прежде мусульмане иногда приписывали этот макам ангелу Джабраилу (видимо, по сходству со словом "Джибриль" в названии теперь уже несуществующей деревни), но ангел, как водится, умереть не может.
Перелезать за колючую проволоку мы не стали, еще проблем не оберешься…
Следующим местом нашего визита стала гробница шейха Ушейша (имя имеет тот же корень, что и еврейское Ошайя – так звали одного из пророков). Борис Деревенский называет это место "идеальным макамом": он отреставрирован, рядом с ним растет "святое дерево", внутри расположены два кенотафа — шейха и его жены. Интересно, что надгробия расположены не параллельно, а под небольшим углом друг к другу. Одно из объяснений этому — признак того, что жена должна всегда склоняться перед мужем.
Вблизи заметно, что реставрационные работы выполнены очень небрежно. Из одного надгробия уже вывалился огромный камень. Вокруг ни души, только сказочные виды с горы на окружающие пейзажи. К гробнице ведет грунтовая дорога, так что туристы вполне могут ощутить себя первопроходцами. Не помешал бы, конечно, указатель, но его нет.
Завершило наше паломничество восхождение к макаму шейха ас-Салеха неподалеку от Бейт-Шемеша. Макам расположен на вершине высокой горы. Какую-то часть пути можно проехать по грунтовому серпантину, но потом тропа заканчивается, и еще с километр придется подниматься пешком. И все же дело того стоит: макам производит сильное впечатление, пусть даже и купол его провалился от старости. Внутри охрой нарисованы загадочные знаки, и сделано это, по всей видимости, очень давно.
Кстати, в израильских макамах иногда можно увидеть загадочные рисунки, сделанные, скорее всего, паломниками. Значение этих рисунков мне пока открыть не удалось.
— Моя мечта – когда-нибудь приехать к макаму и увидеть там молящихся мусульман, — рассказывает Борис Деревенский. – К сожалению, сколько я ни путешествую по местным исламским святыням, арабов мне ни разу встретить не удалось.
Это правда: местные арабы могилы шейхов строго игнорируют — во всяком случае, до того момента, когда евреи начинают предъявлять на них свои права. Как только оказывается, что Шимун ибн-Якуб на самом деле Шимон бен-Яаков, тут же появляются арабы с красками и кистями, выкрашивают гробницу белым, купол зеленым, и здание приобретает приличный вид. Некоторые макамы все же реставрируются, но не на местные, а на заграничные деньги. Скажем, на один макам, расположенный на так называемых "территориях", было выделено 65 тысяч долларов, причем основную часть суммы дала почему-то Швеция. Сколько ушло на реставрацию на самом деле, пускай себе и волнуются шведы, но там хоть что-то было сделано.
Пока же более сотни остающихся макамов приходят в запустение и разрушаются, некоторые просто рухнули от старости и процесса выветривания. А ведь зачастую особых вкладов в реставрацию не требуется: тяпка, краска, немного бетона и камня… Предлагаю каждый еще сохранившийся макам объявить еврейским – тогда арабы сами прибегут и все отремонтируют. Останется только проследить, чтобы сделали на совесть.
[nn]
