Большое еврейское путешествие по одному из чудес Кавказа
Владимир ХАНЕЛИС
Было это давно. Было это недавно. Было это 50 лет назад. Был я молодой, холостой и неженатый. Выбирал жизненную дорогу. (Фраза банальная, затертая, но верная.) И не знал я тогда, что не человек выбирает дорогу, а дорога выбирает человека. Меня выбрала Военно-Грузинская дорога. По ней я и пошел. Рядом – подруга. За плечами – рюкзак с палаткой.
Как говорил покойный председатель Мао: "Даже самая длинная дорога начинается с первого шага". Первые шаги мы сделали в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), и пошли себе по шоссе. Вперед и вверх. А там – горы. Но это были "наши горы", и они нам помогали. Вот несколько сохранившихся в памяти расплывчатых картинок из того давнего путешествия.
…Подходим к Дарьяльскому ущелью, воспетому Пушкиным и Лермонтовым. А перед ним – село. Попросили наполнить фляги водой. В одну нам налили вино. В другую – буйволиное молоко, больше похожее на жидкую сметану. Идем себе к ущелью, яблочки незрелые жуем. И тут подруга решила молочка попить. Я, голосом короля Клавдия из трагедии "Гамлет" (помните: "Не пей вина, Гертруда!), произнес:
"Не пей это жирное молоко! Ты ведь только что зеленых яблочков поела…".
Но так же как и Гертруда не внимала речам Клавдия, подруга не послушала меня. Последствия были ужасные…
Нет, нет она не умерла, как королева Дании. Но… Попробуйте нарисовать в своем воображении картину. Дарьяльское ущелье, справа внизу, в пропасти "Терек воет дик и злобен". Слева отвесные скалы высотой с километр. (Кстати, на одну из них, убегая от Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова взобрался отец Федор). Стоны и вопли подруги заглушали рев Терека. Но деваться ей, бедной, было некуда – либо бросаться в реку, либо карабкаться на скалы. Она, не обращая внимание на мчащиеся машины и автобусы, стала "приседать". И не один раз… В последний раз так выглядело Дарьяльское ущелье, когда по нему прошли татаро-монгольские орды… Думаю, что после нас движение по Военно-Грузинской дороге на некоторое время было приостановлено.
Второй раз мы остановили движение на этой дороге, вернее не мы, но из-за нас оно закрылось, при более веселых обстоятельствах. Прошли мы селения Нижний и Верхний Ларс, поселок Казбеги, поднялись на Девдоракский ледник (об этом чуть позже). Добрались до селения Коби. Вымокли под проливным дождем. Зашли в местную придорожную "забегаловку". (Забыл сказать – к нам присоединилась молодая пара из Томска). Сели за столик, заказали поесть. Вместе с едой, со словами: "Вам прислали с того стола", нам принесли бутылку вина. За тем столом компания мужчин дружно подняла стаканы в нашу честь. Я в детстве бывал с родителями на Кавказе, знал местные обычаи и послал им две бутылки…
Не буду утомлять читателя рассказом "От вашего стола к нашему столу, от нашего стола – к вашему". Через несколько часов на наших объединенных столах нашей объединенной компании из-за пустых бутылок уже не было видно ничего. Девушки вышли проветриться, уселись на качающийся над обрывом камень и пытались петь "Сулико". Я еле оттащил их.
Потом к придорожной "забегаловке" подкатил на мотоцикле с коляской местный автоинспектор и присоединился к нам. Еще через час-два он поставил мотоцикл поперек шоссе и затаскивал на "пурмарили" ("застолье") всех проезжающих по Военно-Грузинской дороге. Затем мы поехали с какими-то метеорологами на их высокогорную станцию в районе Казбека и продолжили пить, закусывая шашлыком из высокогорного козла…
Далее картина становится совсем расплывчатой… Бог его знает сколько времени мы провели "наблюдая за погодой", как спустились снова на шоссе…
Но вернемся немного назад во времени и в пространстве. Миновав Нижний и Верхний Ларс, Дарьяльское ущелье (по одному из двух его тоннелей сегодня проходит граница между Россией /Южной Осетией/ и Грузией), мы пришли в поселок Казбеги. Переночевали на турбазе, а наутро узнали, что группа туристов отправляется в однодневный поход на Девдоракский ледник. Он находится на северо-восточном склоне Казбека, в нескольких километрах от Военно-Грузинской дороги.
Мы присоединились к этой группе. В ней были 12-15 девушек, нескольких парней и, что меня удивило, семь-восемь проводников. Шли мы вверх по лесам и лугам, часто делая привалы. На каждом одна-две девушки начинали плохо себя чувствовать, и с ними (не оставлять же девушек одних), оставался проводник…
На последнем перед штурмом ледника привале остались два проводника. Они заспорили, кто из них останется с очередными занемогшими девушками. В конце концов они приняли "соломоново решение" – остались оба. А нам, туристам, чувствовавшим себя хорошо, сказали:
"Вот по этой тропинке поднимайтесь, примерно километр-полтора, и на ледник попадете. Погуляйте там, только осторожно, в трещины не свалитесь и возвращайтесь – тоже осторожно…".
…Времена были застойные. Границы и межнациональные конфликты в палатке, которую мы ставили где и когда хотели, нам и не снились. (Ах, как сладко спится в палатке, особенно под ксилофон дождя!)
Помню, расположились мы вечером в горах, на лугу. (В Карпатах такой луг называют полониной). А где полонина, там и овцы, а где овцы – там и пастухи. Взошла луна. Пастухи зажгли костер – стали ужинать. Я подошел:
— Гамарджоба!
— Гагимарджос! Садись с нами. Ешь с нами, пей с нами, пой с нами… Жена пригласи…
– Она мне не жена, — честно признался я.
– Шер диди джигари хар! ("Ты большой молодец!") Дэвушку украл! — закричали пастухи.
Я не хотел разочаровывать их. Ведь девушку эту я не крал. Ее и уговаривать не пришлось. Я многозначительно хмыкал и смотрел в землю…
Пастухи все "поняли".
— Нэ хочешь говорыть… Погоня за тобой? Нэ бойся. Утром иды в дэревню. Мы вас спрячем. А теперь выпьем и споем за твою удачу. Сиди, пей, веселись.
И они послали двух мальчиков в село за новыми бурдюками с вином. Что для деревенских грузинских мальчиков пробежаться ночью по горам несколько километров?
Господи! Что это была за ночь! Горы, луна, костер, вино… Пастухи пели до рассвета… Потом я много раз убеждался – в Грузии поют все (но в основном мужчины) всегда, и по любому поводу. Грузинское многоголосье признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии, всемирным культурным достоянием. В 1976 году американское космическое агентство НАСА на корабле "Вояджер", как образец музыкальных способностей человечества, отправило в космос запись старинной грузинской песни "Чакруло" ("Связанные судьбой, клятвой"). Может быть ее сейчас слушают инопланетяне? Может она стала молитвой в Космосе?
И еще одна маленькая картинка. Я хочу набрать во фляги воду из родника. Вдруг какой-то старик-горец хватает меня за руку:
"Подожди" Не пей! Перед тобой плохая женщина воду набирала и пила. Подожди, пока вода немного стечет…".
Пройдя Гудаури, Пасанаури, полазив по Ананурской крепости, мы пришли в Мцхету, древнюю столицу Грузии. По преданию сюда, после разрушения Первого Храма, пришли евреи.
"За того грузина и того еврея, которые 2600 лет назад встретились на этой земле. За их встречу!" – популярный тост в еврейско-грузинских компаниях.
Двадцать шесть веков живут в мире и согласии грузины и евреи на грузинской земле. Случай небывалый в мировой истории! Я как-то спросил одного из своих грузинских знакомых, почему его народ всегда так хорошо относился к евреям. Он ответил:
"В наших летописях написано: "Они (евреи) никогда не предавали землю, на которой жили. Они (евреи) никогда не открывали перед врагом ворота городов, в которых жили".
Мне кажется, что причина не в этом. Евреи сражались за Германию, умирали за Польшу, шли в бой за Сталина, но в награду получили газовые печи, зверские погромы, концлагеря, "Дело врачей" и т.д. Здесь не место и не время обсуждать такой интереснейший, сложнейший вопрос, как грузино-еврейские взаимоотношения. Для этого нужны огромные знания, обширная информация и большая любовь к этим народам.
Так почему же, спросит меня настырный читатель, сегодня в Грузии осталось всего несколько тысяч евреев? Почему они уехали?
Вспоминаю крестьянина из грузинского села Мирзаани, где родился замечательный художник-примитивист Нико Пиросманишвили (Пиросмани). Дело было в 1989 году. Я вместе с делегацией израильских журналистов и депутатов кнессета побывал в Грузии.
Крестьянин стоял недалеко от музея художника и спокойно смотрел на иностранных гостей. Возможность поговорить с "человеком из народа" журналисты никогда не упускают. Вскоре разговор зашел о событиях в Закавказье, об армянских беженцах из Азербайджана (граница с Азербайджаном проходит недалеко от этого села).
— Армяне, которые убежали, хотели поселиться у нас, — рассказывал крестьянин журналистам, — но мы им не дали.
— Как?! – в один голос закричали израильские журналисты, человеколюбы и человековеды. – Разве так можно?!
— Нужно, — ответил крестьянин, — нужно, чтобы они и их дети жили в своем доме, а я и мои дети – в своем. Все несчастья в мире происходят от того, что люди не живут на своей земле, в своих домах.
Может быть грузинские евреи знали, услышали и поняли совет старого грузинского крестьянина – каждый человек не должен жить в чужом доме, даже если он и жил там несколько тысяч лет и хозяева – замечательные люди.
Но вернемся на 50 лет назад, в Мцхету. Кстати, первыми христианами в Грузии, здесь же в Мцхете, были евреи. И надо же было так случиться, что в Мцхете со мной произошла история, вспоминать которую мне не очень приятно. Да уж ладно – расскажу.
В главном храме Мцхеты и всей Грузии Светицховели, где хранится хитон Иисуса Христа (как он сюда попал отдельная интереснейшая история) я познакомился с молодым семинаристом. Он показал мне храм, а потом мы зашли в духан. Выпили вина.
— Мучаюсь я, Володя, мучаюсь, — сказал он, вздыхая, — скоро окончу семинарию. Решать нужно: жениться и стать священником, получить приход, может быть в каком-то селе на всю жизнь, или принять монашество. А монах далеко может пойти. Даже патриархом стать. Но тяжело молодому мужчине жить монахом, очень тяжело – сам понимаешь…
— Можно принять монашество, но не жить монахом, — посоветовал-пошутил я.
— Ты, Володя, — грустно ответил он,- путаешь Бога с начальником. Начальник можно обмануть. Бога не обманешь.
Мне до сих пор стыдно за эту шутку.
Вот еще одна маленькая картинка 50-летней давности. Выхожу из храма Светицховели. У входа, буквально на пороге, сидят две старые грузинки. Одна из них держит петуха.
— Зарежь его, — просит она меня.
Другая говорит ей:
— Нет, он не зарежет. Он – еврей.
* * *
…Прошло всего 50 лет. Я – очень пожилой, давно женатый, папа, дедушка, пенсионер снова на Военно-Грузинской дороге. И за спиной у меня не тяжелый "абалаковский" рюкзак, а модная мужская сумка. И не иду я по шоссе пешком, а еду в комфортабельном автобусе. Едем мы не с севера на юг, а с юга на север до Казбеги. Дальше нельзя. Дальше – граница.
Горы – те же, Храмы, крепости – те же… Люди… Люди изменились. Это не те люди с которыми пил, пел, веселился. Новое поколение. Взгляд тверже. Предложения короче, да и поют они сейчас, наверное, только на фольклорных вечерах. Новые люди в древних горах.
Вино – то же: "Хванчкара", "Кизмараули", "Саперави", "Мукузани", "Цинандали"… Еда та же: лобио, сациви, хинкали, аджапсандали, чакапули… Но привкус у вина и еды другой. Наверное, это привкус старости – моей.
Но, "…когда тускнеет цвета и мир становится скучным, попробуйте наше вино. Вы почувствуете радость первой встречи, волнение, сомнение, удовлетворение и счастье. Все в одном глотке". Эти слова много лет назад сказал грузинский мудрец.
Прилетев в Тбилиси, волнуясь от радости первой встречи и ни на минуты не сомневаясь в радости от нее, я спустился в ближайший к гостинице духан (почему-то большинство духанов находится в подвалах, наверное, чтобы оттуда было нелегко выйти) и заказал "Хванчкару", королеву грузинских вин. Понятно, что королевское вино должны пить короли. Но "Хванчкару" пил генералиссимус. Трубка и бокал "Хванчкары" были для Иосифа Виссарионовича такими же знаковыми предметами, как для Уинстона Черчилля сигара и бренди. Сталин прославил это вино на весь мир.
Поговорим немного о "Хванчкаре". Оно этого заслуживает. "Хванчкару" изготовляют в Амблораурском районе, в горной области Рача. Там и деревня есть – Хванчкара. В год собирают не больше 500 тонн уникальных сортов винограда, из которого делают это уникальное вино. А теперь решите загадку: как из этого количества получить столько вина, чтобы его хватило на все кафе Киева и "русские" магазины Тель-Авива, не говоря уже о Нью-Йорке? Ответ коньяк – только из Коньяка, шампанское только из Шампани, "Хванчкара" – только из Рачи. Ну, в крайнем случае, из тбилисского духана, владелец которого рачинец. Все остальное – менее или более добросовестная фальсификация. Можно, конечно из всего приготовить все, но позвольте рассказать еще одну историю.
В конце тридцатых годов прошлого века по Грузии путешествовал французский писатель, Нобелевский лауреат и гурман Андре Жид. Ему очень понравились цыплята в чесночном соусе, форель в ореховых листьях; курица, сваренная в соке незрелого винограда; баклажаны с толчеными орехами, свежий, молодой имеретинский сыр с мятой, поджаренный молочный сулугуни, а что касается сациви, то Андре Жид тут же записал рецепт его приготовления.
— А нельзя ли приготовить сациви из петуха? – поинтересовался достойный потомок Александра Дюма-отца, великого романиста и великого кулинара.
— О нет, месье! – лаконично, но по-французски изысканно-вежливо объяснили ему.
— Я имею в виду галльского петуха!
— Да откуда бы ни был этот петух, месье, пусть даже из нашего города Гали. Сациви, представьте, даже из курицы не получается. Нет, получается, но все же не то. Это вроде кожзаменителя. Настоящее сациви готовят только из индейки, только и только из индейки, месье!
Но вернемся к генералиссимусу. Автобус уже у гостиницы "Иверия Инн". Мы едет на родину Сталина, в Гори. Это моя третья поездка в Музей Сталина – главную достопримечательность города. В первый раз, в 1989 году, музей был закрыт. Мы, делегация членов израильского кнессета и журналистов, обошли его, сделали несколько снимков и уехали. Второй раз, в 2002-м, мне повезло больше. Вот заметка, которую я опубликовал тогда, после посещения музея.
Самовар украли, шубу потеряли, свет погас…
В доме-музее Сталина – тишина. Пожилые женщины в косынках, завязанных на затылке, маленькими веничками чистят красные ковровые дорожки. Дорожки кое-где протерлись. Они служили верно, и за десятки лет по ним прошли миллионы ног. На новые дорожки денег нет. Однако нигде ни пылинки, ни пятнышка, ни трещинки. "Порядок" – улыбается с огромного портрета вождь.
Дом-музей открыт по инициативе Лаврентия Берия 10 ноября 1937 года. В музейный комплекс входят малюсенький домик из местного кирпича. В нем родился и до 1883 года (четырех лет) жил Сталин, его личный вагон-салон и собственно музей – двухэтажное здание с классическим грузинским орнаментом. Над домиком, в котором родился Сталин, возведен защитный павильон.
В первом зале музея представлена жизнь вождя от рождения до клятвы продолжить дело Ленина. Фото и ксерокопии документов, листовки, газеты, картины. Молодой Сталин повсюду: руководит, призывает, ведет за собой. Второй зал: фотографии времен индустриализации, постановления съездов, брошюры, труды Сталина. Третий зал – история войны. За два лари (один доллар) дадут послушать запись радиовыступления Сталина 3 июля 1941 года: "Братья и сестры!.." Экспонируются в музее и некоторые подарки вождю: трубки, вазы, книги, халаты, тюбетейки, чернильные приборы… Ищу знаменитую шубу, подаренную во время Второй мировой войны Сталину американскими евреями-скорняками.. Ее нет, и никто из сотрудников музея не знает, где она.
В центре траурного зала без окон – посмертная маска вождя, снятая шестого марта, в четыре часа утра скульптором Манизером, и картина художника Джапаридзе "Сталин в гробу". Пока я рассматривал и фотографировал маску, в траурном зале погас свет. Через минуту-две в абсолютной темноте раздался тихий голос с сильным грузинским акцентом: "Товарыщ, извыныте…". Стало не по себе. Кто-то взял меня под локоть. Стало еще хуже… Оказалось – мне на помощь пришел сотрудник музея.
В домике, где родился Сталин, — одна-единственная вещь, принадлежавшая его семье – самовар из которого маленький Сосо, его мать Екатерина Георгиевна и отец Виссарион Иванович Джугашвили пили чай. Через несколько дней после посещения музея я прочитал в газете, что самовар украли. Потом, правда, подбросили в музей.
С 9 мая 1985 года в парке музея стоит личный салон-вагон Сталина. В нем очень скромная спальня, приемная, кабинет, кухня, ванна. Вся обслуга вагона, включая охрану, состояла из восьми человек. Мебель в вагоне покрыта белыми чехлами – хозяин был человеком бережливым.
В 1996 году при музее был основан "Международный научно-исследовательский центр по изучению феномена Сталина". Центр, как написано в проспекте, "свою работу проводит по принципам объективности и истинной демократии".
Когда я выходил из музея, к зданию подошла группа японцев. У входа они сделали очень серьезные лица, построились, и мне показалось, что они вот-вот закричат: "Банзай!"
* * *
За прошедшие 17 лет в музее практически ничего не изменилось. У входа в музей так же торгуют бюстиками Сталина, его маленькими портретами, сувенирами с советской символикой. (Один доллар сегодня стоит почти три лари). Пожилые женщины не веничками, а пылесосами чистят красные ковровые дорожки. Экспонаты недавно пересчитали. Их оказалось более 47 тысяч. Музей Сталина будет преобразован в Музей сталинизма, который, по словам его директора, — "наиболее полно и объективно расскажет посетителям о всех важных событиях периода сталинизма".
Я присаживаюсь в тени традиционного памятника вождю – постамент, фигура во весь рост, китель, сапоги, гордо поднятая голова… Туристы нашей группы в восторге от того, как скромно жил, одевался Сталин. Я перевожу им на иврит слова, сказанные мне когда-то в интервью историком, писателем, драматургом Эдвардом Радзинским:
"Сталин был скромным человеком. Ему принадлежали только китель и сапоги – к которым прилагалась вся страна".
К зданию подходит группа китайцев. У них серьезные, внимательные лица. Китайцы осуждающе смотрят на шумную группу израильтян – как можно громко разговаривать в таком святом месте?
…Время садиться в автобус. Мне вдруг очень захотелось попасть в другое время – закинуть за спину рюкзак и пойти на север, к Военно-Грузинской дороге. Но, как я уже говорил, не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас. Автобус покатил на запад, а потом на юг Грузии.
КУТАИСИ, ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ, БОРЖОМИ, АХАЛЦИХЕ, ВАРДЗИА
"С гор Амарантских издалека по равнине Киркейской Фасис бурливый в море несет широкие воды. К устью этой реки корабль Арго направляя, Сможете вы увидеть Эета город Китейский".
(Из книги "Аргонавтика" Аполлония Родосского, 2-й в. до н.э.)
Фасис – это река Риони, Эет (Айет) – царь Колхидского царства, а город Китейский – современный Кутаиси. Именно сюда направились древнегреческие аргонавты за Золотым руном.
Из четырех памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии, два расположены в Кутаиси – собор Баграти и Гелатский монастырь. В этот монастырь мы и приехали. Он был резиденцией католикоса со второй половины 16 в. до 1814 года. Здесь находилась знаменитая Гелатская академия. Основан монастырь царем Давидом IV Строителем (1106) и стал его усыпальницей. Фрески монастыря – лучшие во всем Закавказье.
Несколько слов о Кутаиси. В 1989 году в нем было 235 тыс. населения. На 1 января прошлого года – 141 тыс. Евреев 40-60 человек… А когда-то здесь была процветающая община, Еврейский квартал, три синагоги… Здесь жили знаменитые раввины и знатоки Торы. Например, раввин Кутаиси Моше а-Катан Даварашвили – один из лидеров борьбы советских евреев за репатриацию в Израиль в 1970-х гг. Ученик Хефец Хаима, он в 1919-1921 гг. был членом парламента независимой Грузии. В это же время в правительстве демократической республики Грузии заместителем министра, а затем министром финансов был еврей, уроженец Кутаиси Иосеф Елигулашвили. Когда стало ясно, что советизации Грузии не избежать, ему поручили вывезти во Францию значимые государственные ценности. Он с успехом выполнил это сложное поручение. Живя в Париже во время Второй мировой войны, он участвовал в организации по спасению примерно 20 тысяч евреев, выдавая им фальшивые документы с окончание фамилии на "дзе" или "швили". Имя "грузинского Шиндлера" практически забыто.
Имена других уроженцев города – наших современников: чемпионки мира по шахматам Майи Чибурданидзе; режиссера, актера, сценариста Резо Чхеидзе; кинорежиссера, сценариста, драматурга, художника и скульптора Резо Габриадзе известно каждому культурному выходцу из СССР среднего и пожилого возраста. Кутаиси – побратим Ашкелона.
…Пещера Прометея, пещера Кумистави или Цхалтубская, как вы уже поняли из ее последнего названия, находится рядом с городом Цхалтубо. Это карстовое чудо природы открыли сравнительно недавно – в 1983 году. Через 27 лет, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили осмотрел пещеру и сказал, что ее нужно назвать "Пещерой Прометея", поскольку Прометей был прикован к скале примерно в этом районе. (Сам ли президент "вычислил" это место или советники подсказали – неизвестно). Длина пещеры около 11 км. Маршрут для туристов – 1600 нелегких метров по глинистому полу. Зрелище подсвеченных сталактитов и сталагмитов потрясает. Фантастика! И каждый видит в них, в меру своей фантазии, людей, замки, животных птиц, сказочных существ… Но израильского туриста "пронять" чем-то не так-то просто:
"Эцлейну ба Эрец гам еш давар ка зе" ("У нас в стране тоже есть такое") говорили одни. "Бетах, бетах!" ("Конечно, конечно!") – отвечали им другие.
Сюрприз ждал нас в конце маршрута… Спустившись по лестницам и переходам на глубину около 100 м, мы с тоской и дрожью в коленках (в физическом смысле этого слова) ждали начала крутого подъема. Но… Мы не вышли из пещеры. Мы из нее… выплыли на лодках по сказочно красивому тоннелю. Оказалось, что беречь нужно не коленки, а головы, чтобы не удариться о низкий потолок. Но на нас были каски.
У каждого бывшего советского человека Боржоми ассоциируются с дефицитной в советское время минеральной водой "Боржоми". Сейчас во всем мире, да и у нас в Израиле этой воды "пей – не хочу". Не буду, не буду отсылать вас к началу статьи, к рассуждениям о коньяке, "Хванчкаре" и сациви. Но и гуляя по прекрасному парку в Боржоми, не захотел пить воду прямо из источников – теплая и пахнет тухлятиной… Правда – дело вкуса – едят же скандинавы тухлую селедку и считаю это блюдо деликатесом.
…На рубеже 16-17 вв. правители района Месхетия на юге Грузии приняли ислам и в центре района, городе Ахалцихе, турки построили мощную крепость. Вот как о ней писал военный историк В.Потто в книге "Кавказская война", посвященной русско-турецкой войне 1828-1829 гг.
"Сорок орудий обороняли эти стены, слежавшиеся веками в такую плотную массу, против которой бессильно было действие полевой артиллерии. В крепости помещались все казенные здания, дом паши и главная ахалцихская мечеть (Ахмедийе – В.Х.), при которой имелась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока. Нужно сказать также, что в крепости имели право жить только магометане, и что поэтому она была вполне гарантирована от измены чуждого ей населения".
В ходе этой войны русские войска взяли Ахалцихскую крепость. Сейчас крепость хорошо отреставрирована. Часть денег на реставрацию дала Турция, заинтересованная в сохранении культурного наследия османов.
Первая, Старая синагога, в Ахалцихе была построена еще в 1740 году, при турецкой власти. Отвлечемся немного от нашей основной темы. Почти на всей территории Османской империи евреям жилось неплохо и, главное, – спокойно, под охраной закона. А законы там, вопреки расхожему мнению, были строгими, четкими, исполнялись "невзирая на лица". Пример, может быть известный немногим.
Младший сын Богдана Хмельницкого, Юрий, после смерти отца, гетманства, сражений, заговоров, интриг, плена, побега, пострижения в монахи, второго ареста, освобождения, второго плена, жизни в Стамбуле, по приказу султана снова становится гетманом и князем. Он сидит в украинском городе Немирове. Его охраняют янычары. Вместе с турками и татарами он ходит в походы на Левобережную Украину.
И тут Юрий допускает роковую ошибку, он забывает, что живет в правовом государстве – Османской империи – насилует жену еврейского купца. Купец подал жалобу султану. Турецкий суд был строг и скор. В 1685 году Юрия посадили на кол. Говорят, что перед этим еще и кожу содрали…
Окончание следует
РЕКОМЕНДУЕМ КНИГИ В.ХАНЕЛИСА
"РОДИЛИСЬ И УЧИЛИСЬ В ОДЕССЕ". Материалы к энциклопедическому словарю), 570 стр. большого формата, около 5.000 персоналий. Стоимость книги: в Израиле – 99 шек.; в Европе, США и странах СНГ – $34,99.
"В НАШЕМ СТРАННОМ ГОРОДЕ". Сборник мистических и фантастических рассказов. Стоимость книги: в Израиле – 55 шек.; в Европе, США и странах СНГ — $19,99.
"НУ, АЛЬЦГЕЙМЕР, ПОГОДИ!". Замечания из жизни — смешные истории, байки, шутки". Стоимость книги в Израиле 49 шек.; в Европе, США и странах СНГ — $14.99.
В цены входит пересылка.
Для заказа обращаться: V. Hanelis, 11 Livorno str., apt. 31, Bat-Yam, Israel-59644, tel.\fax +972-3-551-39-65, e-mail – [email protected]
