Большое еврейское путешествие по одному из чудес Кавказа
Владимир ХАНЕЛИС
Фото автора
Окончание. Начало в публикации "Военно-грузинская дорога. 50 лет спустя"
Но вернемся в Ахалцихе. После прихода русских войск сюда стали переселяться евреи из окрестных сел. Это были турецкие евреи-сефарды. Они торговали по всему Закавказью. Примерно в 1865 году большая, процветающая община построила еще одну синагогу, действующую до сих пор. Но после строительства железной дороги Тифлис-Поти, Ахалцихе оказался в стороне от торгового пути. Большая часть общины переехала в Тифлис, где построила (1907) известную синагогу на улице Леселидзе, ныне улица Котэ Абхази (к ней мы еще вернемся).
В 1917-1918 году главным раввином в Ахалцихе и Ахалцихского уезда был известный деятель сионистского движения Давид Баазов. В эти годы он, пользуясь дружескими связями с руководителями мусульманской общины города, оккупированного в то время турецкими войсками, спас христианскую часть населения уезда от уничтожения турками и местными мусульманскими фанатиками. В 1918 году ахалцихские евреи выбрали Баазова делегатом на Всероссийский еврейский конгресс. Музей истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений в Тбилиси носит его имя.
Сегодня в Ахалцихе осталось… три еврея. Один из них, Шимон, открывает дверь синагоги. После молитвы и выноса древнего свитка Торы, он вздыхая, рассказывает об истории общины. Мы уезжаем. Шимон закрывает дверь. Дети, живущие в соседних домах, кричат "Шалом" и протягивают грозди винограда. Они привыкли к приезду гостей из Израиля. В автобусе тихо.
– Что же будет с синагогой, когда Шимон покинет наш мир? — спрашивает кто-то, и сам же отвечает вопросом на вопрос, — может быть в Тбилиси найдут и пришлют сюда какого-нибудь еврея?
"Может и найдут, может и пришлют, думаю я, только выбор небольшой"…
В 1989 году евреев в Грузии было 25 тыс. В 2002-м – 3800. А в 2014 году о своей принадлежности к иудаизму заявили 1400 человек.
…Однажды, когда будущая великая царица Грузии Тамара (по легенде она похоронена в Иерусалиме, в Крестовом монастыре, там же где похоронен ее предполагаемый любовник, великий поэт Шота Руставели) была маленькой девочкой, она играла с дядей в пещерах строящегося монастыря, а когда заблудилась в них, закричала: "Ак вар, дзиа!" ("Я здесь, дядя!". Отец Тамары, царь Георгий III это восклицание дочери сделал названием пещерного монастырского комплекса (создан в 1156-1205 гг.) на юге Грузии.
На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной скале высечено примерно 600 помещений в восемь этажей: церкви, кельи монахов, бани, кладовые, склады продовольствия и оружия, библиотеки, тайные ходы, цистерны для воды… Они уходят вглубь скалы на 50 метров. На стенах главного храма фрески с изображением Георгия III и царицы Тамары.
Но все это, увы, мы, 30 человек из группы, не увидели… Мы все это услышали от экскурсовода и шестерых, добравшихся по крутому, длинному подъему до вершины горы. А мы, отставая и останавливаясь на тропе (не хватало ни сил, ни воздуха) смотрели, задрав голову, на фантастическую картину "пчелиных сот" многочисленных пещер. Вардзиа, действующий и поныне монастырь, – одна из главных достопримечательностей Грузии.
МЦХЕТА, АНАНУРИ, КРЕСТОВЫЙ ПЕРЕВАЛ, КАЗБЕГИ
…Наконец-то автобус повернул на Военно-Грузинскую дорогу. Пришло время рассказать о ней без шуток и прибауток. Древний путь этот, Дарьяльский проход, соединяющий Северный Кавказ и Закавказье был известен с древнейших времен. О нем писали античный историк и географ Страбон, арабские путешественники.
Длина дороги 208 км. Постепенно поднимаясь от Владикавказа, дорога проходит по долине Терека, по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью река Байдарка подходит к Крестовому перевалу (2395 м), откуда спускается в долину Белой Арагви и по правому берегу Куры спускается к Тбилиси.
Официальное открытие этой важнейшей дороги, единственной, соединявшую и соединяющую до сих пор Россию с Грузией, Арменией, Турцией состоялось в 1799 году, через 16 лет после присоединения Грузии к России.
О важности Военно-Грузинской дороги писал и… Карл Маркс:
"Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии. Единственная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье; она защищена непрерывной цепью укреплений…" (Вот уж никогда не думал, что буду цитировать Карла Маркса).
В 1814 году по дороге стали ездить экипажи, а в 1827 – устроили экстрапочту. На дороге было 11 станций и на всех предлагался бесплатный ночлег. В 1911 году по Военно-Грузинской дороге проехал первый автомобиль. В разные годы по ней путешествовали: Грибоедов, Кюхельбекер, Пушкин, Лермонтов, Дюма-отец (он написал интереснейшую книгу "Кавказ"), царь Николай II, Лев Толстой, Чехов, Горький, Мвяковский, Ильф и Петров…
Будь я владельцем туристической компании, я бы обязательно возил туристов на экскурсию под примерно таким названием: "Военно-Грузинская дорога и русская литература". Здесь Пушкин написал:
"На холмы Грузия легла ночная мгла
Шумит Арагва предо мной…".
Над этими вершинами летал лермонтовский Демон.
"И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир".
Здесь, в селе Квешети, стоял духан, упоминаемый Лермонтовым на первой странице "Бэлы" (теперь на его месте продмаг), многие места на этой дороге упоминаются в "Герое нашего времени" и т.д. и т.д. Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у русских (и не только русских) писателей, поэтов, литераторов. Ее воспели, как я уже писал, Пушкин ("Обвал", "Монастырь за облаками", "Кавказ"); Лермонтов ("Демон", "Мцыри", "Тамара"). Чехов писал о ней: "Я никогда в жизни не видел ничего подобного". Горький, после того как он в 1891 году прошел всю эту дорогу пешком с котомкой за спиной сказал: "Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора".
"Только
нога
вступила в Кавказ,
Я вспомнил,
что я – грузин…"
Этими словами в 1924 году Маяковский начал свои стих о поездке Владикавказ – Тифлис и продолжил:
"…Я знаю:
глупость эдемы и рай!
но если пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты".
Да, хорошо бы проводить экскурсии о Военно-Грузинской дороге и русской литературе… Но… Может быть моя идея кому-нибудь и пригодится?
…А вот и первая остановка – древняя столица Грузии, город Мцхета. Место, где, как я уже писал, 26 веков назад встретились грузины и евреи. Здесь позвольте привести обширную цитату из статьи "Евреи Грузии" Джемала-Симона Аджиашвили – поэта, переводчика, драматурга, публициста, педагога, депутата парламента Грузии трех созывов, у которого я брал интервью.
"История появления евреев в Грузии неясна, и эта неясность породила множество противоречивых версий. Самой достоверной из них по традиции принято считать грузинские летописи "Жизнеописание Картлии", согласно которым евреи появились в Картлии в 586 г. до н.э., после разрушения Навуходоносором Первого Иерусалимского Храма и изгнания евреев в Вавилонский плен. И евреи, придя на землю современной Грузии "просили начальника Мцхеты дать им за плату землю, чтобы поселиться на ней".
Согласно этому же источнику, когда в I веке н.э., евреи, спасаясь от преследования Тита и Веспасиана Флавиев, пришли в Мцхету, их встретили собратья, жившие здесь уже шесть веков, и их община была достаточно развитой в культурном и социальном отношении.
Поэтическое описание гласит:
"Каждый удар молота в Иерусалиме отдавался болезненным эхом в Мцхете". (…) После распятия Христа именно Элиос (еврей из Мцхеты – В.Х.) раздобыл и привез в Грузию его "священную плащаницу". Когда он вернулся в Мцхету, его сестра Цидония, обняла брата, прикоснулась к плащанице Иисуса и тут же испустила дух. При этом она так крепко сжимала плащаницу, что вытащить ее не удалось. Цидонию так и похоронили с ней. Вскоре над ее могилой выросло священное дерево, и когда там хотели построить первую церковь, дерево было решено спилить. Но когда дерево спилили, оно не упало, а вознеслось. Эта история отражена в названии церкви Свети Тцховели".
… Хожу по Светицховели – кафедральному патриаршему храму Грузинской церкви. Это главный собор страны. Смотрю на остатки базилики, построенной на месте, где росло священное дерево, рассматриваю фрески. На одной из них, как утверждают некоторые грузинские искусствоведы, видна фигура древнего космонавта… Собор веками служил местом коронования и усыпальницей для Багратионов. В марте 2007 года в соборе отпевали первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдия. Его отец, классик грузинской литературы, Константин Гамсахурдия, автор известного романа "Десница великого мастера", в котором рассказывается о строительстве Светицховели.
…Оторвавшись от группы, которая обедала и покупала сувениры, я "взлетел" на такси на одну из гор близ Мцхеты. Я хотел еще раз побывать в Джвари ("Крест"), монастыре и храме VII в. По одной из легенд иберийскому царю Мирану III было видение – четыре падающие звезды. И святая просвятительница христианства в Грузии, Нина, отправилась на гору близ Мцхеты, куда упала одна из звезд. Она поставила там крест из виноградной лозы, связанный ее волосами. (Такой крест, а их очень много в Грузии называют "крестом Нины"). Джвари – один из самых значимых и знаменитых монастырей Грузии. Первый в этой стране памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид с высоты на слияние Арагви и Куры захватывает дух. Помните первые строчки поэмы Лермонтова "Мцыри?
"Немного лет тому назад,
Там, где сливаясь шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…".
Эти строчки – о Джвари. "Мцыри" на грузинском языке значит "неслужащий монах", нечто вроде "послушника". (Это примечание не мое, а Михаила Юрьевича Лермонтова.)
…Пройдя через церковный свод, побродив возле реставрированных ворот и башен, я вернулся в Мцхету. Говорят, что много веков назад, монахи из Джвари в Мцхету слетали по веревке. Так, как сегодня катаются на "омеге" дети в Израиле.
Автобус катит и катит на север, вверх, в горы. Водитель Мамука закладывает лихие виражи на крутых поворотах серпантина. Навстречу летят огромные грузовые фуры. Туристы ахают. Мамука смеется и кричит: "Ай-яй-яй!".
Едем по Душетскому району. Недалеко от Жинвали дорожный указатель – поворот на село Чегали. Где-то здесь, 50 лет назад нам перегородил дорогу автобус с веселой компанией молодых грузин.
— Поехали с нами! Поехали! Мы не сдвинемся с места, пока вы не поедете с нами! Зачем пешком ходить? Будет весело! Мы едем на экскурсию в дом поэта Табидзе!- кричали они.
Мы сели. По дороге пели и пили, пили и пели. Приехали. Вошли в старый, большой дом. На пороге стоял высокий, белобородый, пожилой мужчина в белом свитере. Между нашими новыми друзьями и ним начался громкий, злой разговор. Увидев нас, мужчина закричал по-русски: "Они – пьяницы, бездельники! Они ничего не знают! Это не дом уважаемого поэта Тициана Табидзе! Это дом (тут меня память подводит, кажется, он кричал "моего деда"), великого писателя и поэта Важа Пшавелы! Вон! А вы, — он обратился к нам, — вы, пожалуйста, оставайтесь. Вы – гости".
Молодые грузины, чертыхаясь, уехали. Мы остались. Мужчина несколько часов водил нас по дому, показывал вещи Важа Пшавелы. Рассказывал об обычаях горцев – пшавов и хевсуров. Я хорошо запомнил его фразу:
"Есть писатели – рассказчики. Например – Хемингуэй. А есть – художники. Важа был художником".
Потом мы, поблагодарив хозяина, выпили вина, надели рюкзаки и ушли… Важу Пшавелу переводили на русский язык Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Заболоцкий.
Подъезжаем к крепости Ананури. Много кровавых битв видела она. 50 лет назад здесь пролилась и капля моей крови. Карабкаясь (сегодня мне непонятно для чего, почему и зачем) по ее стене, я засунул руку между камнями. Оттуда, с противным писком вылетела, сильно оцарапав пальцы, летучая мышь. Рассказываю эту историю "одногруппникам". Одна из дам сочувственно спрашивает: "Болит?"
…Серпантин, серпантин, повороты, повороты… Крики туристов. Смех Мамуки. Ура! Добрались до Крестового перевала – самой высокой точки на Военно-Грузинской дороге – 2379 метров над уровнем моря. В 1824 году здесь установили каменный крест. От нынешней асфальтированной трассы он находится чуть в стороне, метров в 50-ти. Недалеко – кладбище. Надпись на грузинском и немецком языках: "Жертвам Второй мировой войны". Здесь собраны и захоронены останки умерших и погибших людей, работавших на восстановлении дороги и противолавинных галерей после войны. Среди них было много пленных немцев. (Когда мы шли по тоннелям Военно-Грузинской дороги, то в одних из них было сухо, а с потолка и стен других капала вода. "Там где сухо, — объяснили нам местные жители, – там немцы строили").
Увековечивание памяти пленных было одним из требований Евросоюза к независимой Грузии.
Здесь позвольте снова вернуться к воспоминаниям. Восемнадцать лет назад я был в грузинском городе Зугдиди. Приехал брать интервью у потомка наполеоновского маршала, командира кавалерии Бонапарта Мюрата, принца Мюрата и его жены, принцессы Вероник де Шабо де Трамекур, чей предок Трамекур во время крестового похода стал королем Иерусалимского королевства. Жил я в доме замечательной женщины Луизы Кирилловны Циминтия. Она много лет была директором старейшей в Мегрелии средней школы. В Зугдиди она знала всех, и все в Зугдили ее знали. Далее цитата из моего старого материала.
"Выйдя из дома принца Мюрата, Луиза Кирилловна и ее сын Темур повезли меня к мосту через реку Ингури, к границе с Абхазией. Границу охраняют российские миротворцы.
По дороге к мосту мы подъехали к старой крепости Руха. В ней в 1944-1945 гг. был лагерь военнопленных. Они жили в палатках и строили мост через Ингури. Восемьсот пленных немцев, итальянцев, румын, венгров. Каждый четвертый из них не вернулся домой.
В старой крепости, возле разрушенных стен, я еще раз удивился тому, какие на свете есть люди и какие поступки они совершают. Грузинская женщина Луиза Кирилловна и ее сын Темур Кемулария сами, без чьей-либо просьбы, требования, подсказки создали организацию, которая разыскивает и приводит в порядок могилы этих военнопленных. Луиза Кирилловна и Темур занимались могилами неизвестных им людей, когда здесь шли войны – гражданская, грузино-абхазская и появлялись совсем свежие могилы их знакомых и близких…
— Зачем? Почему? Что, у вас других забот не было и нет? – спрашиваю я Луизу Кирилловну.
— Но они же были люди, — улыбается и вздыхает она, несчастные люди. Мы их помним. Оборванные, голодные. Некоторые из них глотали мыло – хотели умереть. А один, помню, шел и услышал из окна дома пластинку с немецкой песней. Он стоял и плакал, плакал… Немца затащили в дом, накормили, чем было… Конечно, вначале люди не понимали, зачем мы приводим в порядок могилы, бросали камнями и грязью, кричали "Хайль!" А потом стали помогать. Пусть на той и на этой стороне реки поймут – мы все люди. Пусть весь мир это поймет.
Сразу же возле немецкого кладбища, у дороги, стоит небольшой, много раз беленая стела. На ней надпись: "2395, Крестовый перевал, 1697 год". Здесь же, недалеко, единственный сохранившийся на Военно-Грузинской дороге памятник российско-грузинской дружбе. Огромная бетонная смотровая площадка украшена огромной мозаичной панорамой, посвященной 200-летию Георгиевского трактата (1783), о переходе Грузии под протекторат Российской империи. Площадка – одно из лучших, на мой взгляд, мест для съемок и созерцания в немом восторге красоты божьего мира. (Если рядом, естественно, не будет толпы галдящих туристов…).
…А вот и конечный пункт нашего путешествия по Военно-Грузинской дороге – поселок Казбеги. Ох, извините, за 50 лет все изменилось. Теперь это не Казбеги, а Степанцминда ("Святой Степан"). В поселке появились отличные рестораны, кафе, гостиницы. Но, как и 50 лет назад, отсюда туристы и альпинисты поднимаются на Девдоракский ледник (враг дороги, с него на трассу зимой сползают лавины) и Казбек (5034 м). Вместе с орлами здесь сегодня летают парапланеристы.
В Степанцминде наша группа села во внедорожники и по хорошему шоссе (спасибо Михаилу Саакашвили, это он привел в порядок старые и построил много новых дорог в Грузии) стала подниматься к Троицкой церкви. Она находится на горе над селом Гергети. Это село лежит у подножья Казбека на высоте 2170 м. Когда враг нападал на Грузию, в Троицкую церковь свозили все церковные ценности страны, в т.ч. и крест святой Нины.
На Казбеке, примерно на высоте 3800 м на 80-метровой скале, в пещере находится старинный монастырь Бейтлеми (Вифлеем). Легенды о нем мне рассказывали в Казбеги 50 лет назад. Что древности монахи поднимались в монастырь по подвешенной цепи. А святой Иосиф, когда пришел в монастырь, преподнес царю Ираклию кусок ткани от шатра Авраама.
И еще одна легенда о Казбеке. На его вершине находится пещера. В ней лежит юноша Куркеа, прикованный богами к скале за то что хотел похитить огонь для людей. Он стонет от боли – орел клюет его сердце. Неужели у Прометея был брат-грузин? И оба они пытались совершить одно и то же преступление? Но одному из них хищная птица в наказание клевала печень, а другому – сердце.
С погодой нам повезло – ослепительный пик Казбека, "снежного маршала высоты" был хорошо виден. Зрелище величественное. Но в голову, видимо от недостатка кислорода, лезли совсем не величественные мысли. Почему-то вспомнил, что первый раз я увидел Казбек на коробке папирос "Казбек", которые курил покойный папа. Вспомнил лихую песенку Петра Лещенко: "На Кавказе есть гора, самая большая, а внизу течет Кура, мутная такая…". Видимо Лещенко не знал, что самая высокая гора Кавказа – Эльбрус, а Казбек – только на седьмом месте.
"Такой лазурный небосвод, сияет только над тобой, Тбилисо!"
Сколько книг, стихов, песен написаны об этом городе, сколько легенд сложены… Лазурные небосводы сияют не только над столицей Грузии, но тбилисцы считают его самым красивым городом мира. Правда, иногда делают исключения. Мой добрый знакомый, врач, профессор Георгий Т. сказал, когда мы стояли на высоком берегу Куры:
"Володя, два самых красивых города мира – Иерусалим и Тбилиси".
…Ну, а дальше обычный туристический маршрут по городу: Метехский храм, памятник Вахтангу Горгасали, мост Дружбы , памятник Матери-Грузии, гора Мтацминда, проспект Руставели, серные бани, воспетые еще Пушкиным… Идем в синагогу ахалцихских евреев. Перед входом большой стенд с фотографиями главных раввинов и "хахамим". Прошу прощения у экскурсовода и подвожу к стенду всю группу. – Посмотрите, — говорю я, — на пятую фотографию слева в верхнем ряду. Это раввин Авраам Хволес. Его правнук, профессор математики Абен Хволес – мой друг. Вся группа посмотрела на меня с уважением…
(В конце 1890 гг. главным раввином города Цхинвали был избран Авраам ха-Леви Хволес (1857 Каунас – 1931), ученик знаменитого литовского раввина Ицхака-Эльхонона Спектора. В 1906 году р. Хволес открыл первую в Грузии школу Талмуд-Тора, в которой учились около 400 учеников. Впервые в истории грузинских евреев он ввел обучение девочек, пригласив учительницу иврита. Несколько своих лучших учеников он отправил в иешивы Литвы для обучения и получения звания раввина. Влияние раввина Хволеса на общину грузинских евреев было очень велико. Его ученик Н.Даварашвили говорил, перефразируя выражение "Из Иерусалима выйдет Тора" – "Из Цхинвали вышла Тора". В 1984 году, в Израиле, в Кирьят-Шарете грузинские евреи построили синагогу "Бейт-Авраам" в честь р. Хволеса. А в июне 2005 года правительство Грузии выпустило почтовую марку, увековечив имя этого просветителя грузинских евреев.
…Оторвавшись от коллектива брожу по Старому городу, вспоминаю… Вот небольшая скульптура "Тамада". Помню разговоры с самым знаменитым тамадой, покойными актером, футбольным комментатором Котэ Махарадзе и его женой, знаменитой актрисой Софико Чиаурели. Ее бюст стоит в Старом городе, в Сионском сквере. Помню ее фразу: "Мы и не знали, что свобода имеет такую высокую цену. Я никогда не знала, что вода и свет стоят денег…".
Иду к своему "другу", памятнику тбилисскому Дворнику. Я фотографируюсь возле него каждый раз, когда бываю в Тбилиси. Это не просто абстрактный Дворник, а лицо конкретное и даже историческое. Это курд Рашид Адамов.
Но этот свой рассказ я начну с Маргариты де Севр, французской певицы-шансонетки и танцовщицы. В начале прошлого века она приехала в Тифлис – пела, танцевала в кафешантанах и духанах. Было ей лет 20-25. Маргариту во время выступления увидел художник-примитивист Нико Пиросмани, известный в городе, как "маляр, расписывающий вывески", хозяин лавки молочных продуктов и меда. Увидел – и влюбился. Влюбился, как может влюбиться только бедный художник.
Однажды к гостинице, где жила Маргарита подъехала арба доверху груженная цветами: розы, маки, сирень, пионы, лилии, ветки акации и сирени… Потом подъехала вторая арба, третья… Гора цветов выросла до второго этажа, до окон номера, в котором жила Маргарита. По одной из легенд она вышла из гостиницы и крепко поцеловала художника в губы. По другой – Нико в это время кутил с друзьями. Легенды легендами, но факт есть факт. Чтобы купить эту гору цветов, Пиросмани продал лавку и дом. Лишившись крова, он ночевал на улице, голодал. Сердобольный дворник Рашид приютил и накормил художника, а тот написал его портрет в полный рост, с метлой. По этому портрету и создали скульптуру.
А что же Маргарита? Ее гастроли в Тифлисе окончились, и она укатила (по слухам с богатым любовником). В память о своей любви Пиросмани написал картину "Актриса Маргарита". В 1968 году, через 50 лет после смерти Пиросмани, в Париже, в Лувре, проходила выставка его работ. Однажды туда пришла старушка и долго, плача стояла у этой картины. Старушку звали Маргарита де Севр.
Вечером, в ресторане нашей гостиницы оркестр исполнял для туристов песню "Миллион, миллион алых роз!". Вряд ли музыканты и туристы знали о ком и о чем она – о бедном грузинском художнике Нико и французской актрисе Маргарите.
…Ночь, аэропорт, посадка на рейс Тбилиси – Тель-Авив. Таможенный досмотр. Быстро проходим его. Но не так гладко все прошло восемнадцать лет назад. Как я уже рассказывал, я был тогда в Мегрелии, в городе Зугдии. На прощанье старый мегрелец подарил мне литровую бутылку домашней чачи (кто "не в курсе" – грузинской водки). По глупости я не вложил ее в чемодан, не отправил в багаж, а взял с собой в самолет. Естественно, девушка, таможенный контролер, меня задержала – жидкость провозить в ручной клади нельзя. Произошел такой диалог:
— Колбатоно (госпожа) я не могу отдать вам бутылку. Это подарок. Старый мегрелец сам для меня гнал эту чачу. Это – подарок.
— Не имею права…
— Это – подарок. Подарок старого мегрельца.
— Не имею права. Идите к начальнику…
Я пошел к начальнику и "завел" свою "волынку":
"Не могу отдать, подарок старого мегрельца. Он сам гнал ее для меня…".
— Подарок? Старого мегрельца? Сам гнал для тебя? Подарок? Н-да, проблема.
Начальник повернулся к окну, и вдруг глаза его заблестели.
— Видишь там, внизу, тележку с чемоданами? Это груз на ваш рейс. Беги быстро вниз, поймай тележку, найди свой чемодан и засунь туда бутылку. Но паспорт мне здесь оставь!
Такое могло случиться только на грузинской таможне.
Чача была, если честно, средненькая…
Летим, ночь, воспоминания, Пастернак:
"Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край".
РЕКОМЕНДУЕМ КНИГИ В.ХАНЕЛИСА
"РОДИЛИСЬ И УЧИЛИСЬ В ОДЕССЕ". Материалы к энциклопедическому словарю), 570 стр. большого формата, около 5.000 персоналий. Стоимость книги: в Израиле – 99 шек.; в Европе, США и странах СНГ – $34,99.
"В НАШЕМ СТРАННОМ ГОРОДЕ". Сборник мистических и фантастических рассказов. Стоимость книги: в Израиле – 55 шек.; в Европе, США и странах СНГ — $19,99.
"НУ, АЛЬЦГЕЙМЕР, ПОГОДИ!". Замечания из жизни — смешные истории, байки, шутки". Стоимость книги в Израиле 49 шек.; в Европе, США и странах СНГ — $14.99.
В цены входит пересылка.
Для заказа обращаться: V. Hanelis, 11 Livorno str., apt. 31, Bat-Yam, Israel-59644, tel.\fax +972-3-551-39-65, e-mail – [email protected]
